L’une des qualités premières de l’or est sa malléabilité, cette qualité peut aussi être un défaut, notamment pour son emploi en bijouterie. Afin de le rendre plus résistant, il est nécessaire de fabriquer un alliage avec d’autres métaux.
La composition de cet alliage permettra aussi de lui donner sa couleur afin de satisfaire aux exigences des joaillers créateurs et de la mode.
La proportion d’or fin, c’est-à-dire d’or pur contenu dans un alliage s’exprimait en carat jusqu’en 1995, date à partir de laquelle la proportion d’or pur (ou le « titre ») d’un alliage doit s’exprimer officiellement en « millièmes ».
- l’or fin (or pur) est à 1000 millièmes (ou 24 carats),
- l’or à 750 millièmes (1 8 carats) correspondait au titre imposé pour la fabrication des bijoux en France. Les 250 millièmes restants sont répartis entre l’argent, le cuivre, le nickel et le zinc,
- l’or à 585 millièmes (14 carats) est également très répandu.
La loi du 9 novembre 1797 faisait obligation aux joaillers français de fabriquer des bijoux en or d’un titre supérieur ou égal à 18 carats, cette qualité était garantie par un poinçon à tète d’aigle gravé dans chaque bijou par le Service de la Garantie en France. Cette certitude d’acheter un bijou de qualité est appelée à disparaître. La nouvelle loi relative aux ouvrages en métaux précieux votée par le parlement le 22 décembre 1993 (publiée au Journal Officiel le 5 janvier 1994) autorise la vente de bijoux en or à 585 millièmes (14 carats) et 375 millièmes (9 carats) afin de s’aligner sur les autres pays européens où la vente de cet alliage à bas titre est autorisée.
Notez que les bijoutiers sérieux spécifient clairement le titre de l’or des bijoux qu’ils vendent.
Couleurs de l’or et proportion des autres métaux dans un alliag à 750 millièmes (18 carats).
Pierre-Christian GUIOLLARD auteur de Chercheur d’Or Guide Pratique
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